La diseñadora Emilse Benitez presentó “Canto X” , una muestra textil y una performance sobre la vestimenta que representó un guiño cómplice a la historia del Palacio Barolo, un emblema de la arquitectura de Mario Palanti en la Argentina . Su instalación- performance transcurrió en la galería de arte “Espacio 34-35”, y bajo la dirección creativa del diseñador gráfico Fabián Carriere y la artista Teresa Giarcovich.
La invitación a Canto X advertía acerca de dos horarios para asistir: uno las 19, otro a las 20.30. Me sumé al primero. Apenás ingresé a las salas prologadas por luces azules, vi a una dj con un catsuit engalanado con arneses de soga y también varias construcciones textiles que se manifestaban desde las paredes blancas. Luego, lxs performers, modelos y musas de Benítez se desplazaban por la terraza contigua con los cuerpos ceñidos por lazos y ornamentos de soga con la singularidad de que, los asistentes debimos vislumbrar su recorrido y artilugios en un modo voyeur: los espiamos desde los vidrios de los ventanales, acodados en los altos umbrales, con shots de un whisky delicioso en mano. Por otro lado, pude apreciar una pasarela espontánea y complementaria que se desprendió del público y los asistentes al show- de usuarios de máscaras leather, extravagancias en tonos dark, algunas reinonas con su cortesanos y que se desplazaban entre los aledaños de la Avenida de Mayo , el vestíbulo del Barolo, los ascensores, para tal vez coincidir en los pequeños balcones. Entre los fetiches textiles se destacó un singular tocado que la diseñadora creó en octubre de 2024, para usar en su boda con Rodrigo, su pareja luthier y padre de sus dos hijos.
Cuando cruzamos el umbral de la puerta que el amor pervertido de las almas desestima, porque hace que el camino torcido parezca recto. Ascendimos por una roca agrietada, que ondulaba a un lado y a otro, como una ola que avanza y retrocede.
Y esto lo hicieron nuestros pasos tan poco que antes el disco menguante de la luna frecuentes, regresaba a su lecho para hundirse de nuevo y descansar.
Desde donde su margen bordea el vacío, hasta el pie de la alta ribera que siempre se eleva,
un cuerpo humano tres veces dicho mediría; y hasta donde mis ojos pudieron volar,
a la izquierda, y a la derecha, la misma cornisa me pareció.
Allí nuestros pies aún no se habían movido, cuando percibí el terraplén circundante,
que todo derecho de ascenso había prohibido.
La gente apareció al frente, y todos en siete coros divididos, de dos sentidos
hicieron que uno dijera “No”, el otro, “Sí, cantan”. Asimismo, al humo del incienso,
que allí se representaba, los ojos y la nariz se hicieron discordantes en el sí y el no.
Enfrente, representado en la ventana
de un gran palacio; mis ojos, que al contemplar estaban atentos a ver cosas nuevas, de las cuales son curiosos,
al volverse hacia él no tardaron. Pero mira fijamente allí y desenreda con la vista
lo que hay debajo de esas piedras; ya puedes ver cómo cada uno está afligido.
Aquel que nunca ha buscado nada nuevo fue el creador de este lenguaje visible,
novedoso para nosotros, pues aquí no se encuentra.
No prestes atención a la forma del tormento,
piensa en lo que sigue; piensa que, en el peor de los casos,
no puede ir más allá de la poderosa sentencia. Contemplé a aquellos, cuando presté mucha atención”.Purgatorio, Canto X Dante Alighieri
Conocí a Emilse Benítez en 2012 cuando fui jurado del certamen La ciudad de moda – un ciclo de pasarelas realizado por entonces por el Gobierno de la Ciudad y para visibilizar al diseño local- y no vacilé en votarla por sus creaciones en cuero. Nunca había oído hablar de ella pero me impactó tanto por el modo de referirse a su relación con la vestimenta como por la autogestión como modo de vida. Una de sus máximas indicó: “La moda nos da libertad para construir imágenes y, en particular, desde mis diseños, priorizo los modos de conformar otro cuerpo, independiente del que ya tenemos”. Otra participante y seleccionada en el mismo certamen fue la diseñadora Agustina Troyer, quien realizaba eximia sastrería masculina. Cuando se revelaron los ganadores, descubrimos que ambas colaboraban con el diseño de vestuario para los músicos de Babasónicos y que, conformaban una dupla explosiva.
Con el devenir de las temporadas vi varios de los desfiles de “BenítezEmilse” en las pasarelas locales , la mayoría de ellas con estilismo y dirección de arte de Gustavo Di Mario. Supe de su paso por una semana de la moda en Las Vegas. Previo a la pandemia me invitó a un acción de moda en un galpón de estética ferroviaria que pertenecía al artista Carlos Regazzoni: la colección se llamó “Leche”. Si bien admitió reciclaje de sachets para tal alimento, el argumento de la colección destacó: “ Como en todas las temporadas esta es una historia de ciencia ficción y en este caso especialmente es una historia de desamor. Todos vivimos problemas amorosos, todos tenemos nuestras historias para contar. Sin poner nombres les pongo un nombre común a todos.uevo que empecé a utilizar fue el macramé, marcando el recorrido y los nudos de las relaciones. Con el macramé nace la línea de confección sustentable, que en realidad es una sub colección dentro de la línea nocturna. Se materializan muy pocas prendas y en su mayoría superiores. Lo que hace a esta sub línea es el no uso de electricidad, toda la prenda es armada a mano. esta técnica a medida que pasan las colecciones se va complejizando y perfeccionando. Como en la mayoría de las temporadas la música del desfile la hizo Diego Panza Castellano de Babasónicos y lo ayudó Leo De Cecco de Ataque 77.como Dj Set estuvieron Nela Abib y Ariel Loop.” Su web oficia cual bitácora de sus colecciones e inspiraciones . Ver https://www.benitezemilsex.com/
En 2025, unas semanas después de de la experiencia en el Barolo nos juntamos en mi departamento y a la hora del té. La premisa de la conversación intentó ahondar en los fundamentos de sus happenings vinculados con la vestimenta y el cuerpo- lejos del tedio de los calendarios oficiales- y analizar sus nuevos desarrollos textiles con sogas. Por otro, poner en palabras las singularidades de la escena de la moda emergente de comienzos de 2010 en la cual se consagró con sus creaciones leather y una colección denominada “Mundos encontrados”. No vacilé en manifestarle la efervescencia que percibí en su show y que me remitió a momentos vislumbrados en a escena underground de comienzos de 1990. Emilse asintió: “considero que me adueñé del under y que el under sigue vivo, las marcas actuales apuntan a otro público. me siento cómoda en el mundo gay, desde muy chica me crié con gays y prostitutas, eran los amigas de mi mamá”.
En nuestra conversación cara a cara- una extrañeza y un deleite en tiempos de emojis, y audios enviados desde la mensajería de instagram – no omití consultarle por los tatuajes que percibí, habían empezado a deslizarse por todo su rostro. “Es un tatuaje moro y sirve para ahuyentar los malos espíritus pero también me gusta llamarlo ” ahuyentapelotudos” porque hay mucha gente que no se me acerca y está buenísimo. Responde a que indagué en las raíces moras, aunque también tengo o sangre japonesa por el bisabuelo de mi papá, la abuela de mi mamá era guaraní. Supe que las guerreras del desierto se tatuaban la cara, cubriendo todos los orificios. Desde que me los hice me sentí en paz”.
-¿Cual es tu relación actual con la moda y cómo percibís al diseño en Argentina?
-Hace muchos años dejé la moda, no me siento parte. Hasta 2020 hice dos colecciones por año, ahora no me da la vida. No sé si ella me dejó o si yo la dejé pero no me identifico con la escena actual. En conversaciones con mis alumnos les cuento que en 2010 se empezó a hablar de “diseño emergente”, así como a partir de 001 transcurrió el movimiento llamado “Moda de autor”; después no hubo más nombres. Pareciera que ahora al diseño independiente lo conforman marcas masivas hechas en menor escala. Si analizo sus productos, percibo que hacen lo mismo de las tendencias, a veces simplemente les cambian el estampado . Muchos colegas de mi generación se retiraron a trabajar en fábricas y según la producción a gran escala. Para ser una representante del diseño emergente, tengo un porcentaje de 0,2 por ciento de compradores, soy de nicho . Me considero una diseñadora escénica, es una expresión que si bien invento, me define porque no soy estilista y tampoco vestuarista.
– ¿Y las premisas y matices de tu método?
– No temo a la hoja en blanco, todos los días estoy en contacto con el diseño, ya sea para la realización de vestuarios para publicidad que debo resolver en veinticuatro horas y me resulta rentable . También para enseñar desde la Universidad de Buenos Aires-, donde me gradué en la cátedra Moragues y luego empecé con la docencia. . .Hace un tiempo, luego de concursar para comenzar una materia inicial vinculada con el vestuario, empecé a dar una materia optativa de Vestuario escénico, destinada a los alumnos de los últimos años. de Indumentaria y Textil y Diseño de sonido . Cuando en 2012 gané el concurso para participar de La Ciudad de moda, el fotógrafo y estilista Gustavo di Mario me ayudó a construir y enfatizar mi estilo. Con el paso del tiempo me di cuenta de que si bien generaba texturas la gente no las veía, en el desfile aplaudían los desnudos, que incluí tanto en mis colecciones de verano como en invierno. Con Nati, mi mano derecha. nos empezamos a replantear por qué no prestaban más atención a los desarrollos textiles. Los hago en un trance, porque no dibujo previamente, simplemente me conecto con el material y el maniquí y el tiempo vuela. Luego de años de trabajar con arandelas y con perlas, estoy trabajando con sogas y los hilos que la conforman. Después de trabajar con arandelas y con perlas, la actual materia prima es la soga y el hilo que la une, El primer rollo que compré fue de rafia, el segundo, de lana. Para procesarlas recurrí a agujas grandes. Si hago torsos, los armo sobre maniquí pero depende, considero que un diseñador genera nuevos recursos todo el tiempo. Lo importante para mí es trabajar con materiales que me incomoden y con los que nunca antes haya trabajado.
En 2020 empecé a trabajar con las sogas. La convocatoria de la galería me llegó cuando, Fabián vio mi diseño en la muestra “121 Vestidos”, realizada por el aniversario de la Cámara Argentina de la Moda, en el Recoleta. Teresa le había hablado de mi trabajo y todo se armó en conjunto con los curadores de la galería. Me gusta trabajar con más gente, según la mirada del otro.
–Cómo continúan tus realizaciones de vestuario para bandas?
Trabajé diez años con Babasónicos , los primeros fueron junto a la diseñadora Agustina Troyer . En general los músicos me llaman dos semanas antes del show. También hago vestuarios para Carca, Rudi Martínez y Diego Castellanos – el baterista de Babasónicos, quien en retribucion realizó varias de los soundtracks de sus desfiles-. Destaco la coraza- peplum de la colección “Vagina sagrada” que Adrián Dárgelos modeló en un show de Babasónicos realizado en el Campo de Polo, durante diciembre de 2023. Le escribí para decirle que había una prenda sin uso que imaginaba perfecta para él. Hace unos días me convocaron desde una productora para un proyecto que representa un desafío.
–¿Tus hijos acostumbraban acompañarte de muy niños en el saludo final de tus shows, cuál es su relación con tus creaciones?
-Hace un tiempo empecé a notar que mishijos me transmitían lo que estaba pasando en el mundo, que yo ya no entendía y me volví más atenta al grito social. Por un lado Isabel, mi hija me planteó porqué delegaba en ella ocuparse de ciertas cosas y a su hermano no. Pensé en los mandatos , también empezamos a hablar de la orientación sexual, recordé que de niña tenía necesidad de vestirme como un varón y que sufrí burlas. Una colección se llamó “Vagina Sagrada” luego de que en una conversación telefónica, un amigo que los adora, me comentó “¡qué hermosos son tus hijos, cómo los hiciste? Qué vagina sagrada! . Mientras que en la colección “Vacío”, le pedí Isabel, mi hija que me sacara una foto en tetas: la imagen es sutil, pero fue una parodia de la exhibición de cuerpos en las redes, además así fui la imagen de la campaña para revertir la modalidad de que el diseñador nunca aparece.
–La sexualidad está omnipresente en tus colecciones, agregaste la palabra sex en la denominación de la marca, ahora “Benitezemilsex”. ¿Cómo lo fundamentás?
-Yo diseño todo lo que la gente no habla. El sexo, los tabúes, todo eso que las familias ocultan y no quieren hablar. Los deseos y los miedos Responde a lo que mencioné antes sobre las juntas de mi mamá. Como mi papá al ser marino estaba muy poco en casa, mamá invitaba a sus amigas. Ella nunca nos mentía, sin importad la edad. Tuve que entender el mundo de los adultos a una edad muy temprana. Si me remonto a mi niñez, a la persona que más recuerdo es a mi madrina, pasaba mucho tiempo en su casa. A esa edad no entendía porqué tenía muchos novios, de grande entendí que era un gato caro. Otro grupo de las amigas admitía a las amantes. No sé porqué mi mamá hizo esa selección de amigas. A la que más recuerdo es a Graciela, quien se mató por amor- o desamor. Yo tenía seis años. En mis diseños retrato las vidas de esas mujeres que conocí de niña. Cuando mi hermana salió de ver mi último desfile, me abrazó llorando y me pregunto cómo había hecho para retratar nuestra niñez.
Sentencias de Fabián Carriere acerca de “Espacio 34-35”
“Emilse a se inspiró en la idea del Purgatorio, ya que mi espacio está en esa parte del edificio construido por Palanti sobre la Divina Comedia. A partir de ahí empezamos a tejer una propuesta de exhibición.Con Teresa Giarcovich diseñamos toda la puesta en escena, la propuesta de espiar a través de la ventana y que la escena sucediera por fuera del espacio” señala Fabián Carriere, quien representa a la la primera camada de diseñadores gráficos que salieron de FADU, donde también se desempeña como docente”. Carriere estableció lazos con la moda como autor de la gráfica y todas las campañas del diseñador Mariano Toledo y marcas como Mc Taylor y Azzaro París..
” El espacio 34/35 habita dentro del Palacio Barolo, surge como una forma de aportar miradas en términos del arte site specific; el espacio real es vital, opera como un elemento significativo sobre la idea de coexistenciaentre la obra artística y su entorno.Las obras de sitio específico, no se piensan como un contenedor neutro de obras artísticas. Introducen el espacio real como algo significativo en sus propias representaciones; sus formas, escalas y posicionamientos van a estar definidas por el mismo incidiendo sobre los recorridos. La resemantización del espacio se da a partir de que la instalación de sitio específico fue pensada para interactuar con el mismo y por el cuerpo del espectador comprendido en su recorrido. El establecer diferentes recorridos permite generar relaciones de interacción entre la obra situada en el espacio y su propio contexto. Es vital incidir en el espacio circundante, el Palacio Barolo se presenta como un territorio para conquistar nuevos escenarios, con sus múltiples accidentes arquitectónicos, nos permiten reflexionar sobre el como co-habitar lo contemporáneo con lo histórico, en términos edilicios pero también conceptuales. En 1919, el empresario Luis Barolo admirador de la obra del Dante Alighieri, y convencido de que Europa iba a continuar en grandes guerras, decidió encargarle la construcción del palacio al arquitecto Mario Palanti. El empresario quería que el Barolo se convertiría en una joya arquitectónica, que rindiera homenaje y que sea el mausoleo donde hallarían reposo los restos del poeta italiano. Mario Palanti impregnó en cada detalle del edificio las huellas de su pasión por La Divina Comedia. La planta del edificio está construida sobre la base de la sección áurea y al número de oro, proporciones y medidas de origen sagrado. Todo, o casi todo, encierra algún tipo de simbología. El Palacio tiene una altura de 100m y 100 son los cantos que tiene la Divina Comedia. Estos cantos tienen 22 versos y por ello el edificio tiene 22 plantas. Las 9 bóvedas de acceso representan los nueve pasos de iniciación y las nueve jerarquías infernales. El faro representa los 9 coros angelicales. Palanti estructuró su
obra en tres ejes: infierno, purgatorio, paraíso. La referencia numérica, en algunos casos más enigmática, esta muy presente dentro del Palacio”.